友禅

まず、生地について。
生地は、生糸から生産されます。生糸は蚕の繭からつくられますが、 その経緯は、 紬 の方をご覧ください。

まず、羽二重。
経糸（たていと）に、撚りをかけない生糸を使い、 緯糸（よこいと）に水を含ませて、織り込んでゆく生地です。
水分が、生糸のセリシンという物質を溶かし、経糸との絡みを密にし 乾燥していく過程で固着し、非常に緻密な生地になってゆきます。
きめ細かく、なめらかで、肌触りの良い、いわゆるシルクな生地です。

縮緬と呼ばれる生地は、生地全体に細かなシワのあるものの総称です。
経糸には生糸をそのままつかい、緯糸に、強い撚りをかけた生糸を用い 織り込みます。
織り上げて精錬するさい、セリシンを溶かしてしまうと、 縮緬独特の、細かい皺（シボという）ができ、しなやかで、光沢のある 大変美しい生地に仕上がります。

経糸はそのままに、緯糸を一本おきに織っていくものを、 一越(いちこし）ちりめん、二本置きに織り込んだ物を二越（ふたこし）縮緬と、 本数が増えるほど、シボがおおきくなり重厚感がでてきます。
特に、シボの大きい物を鬼シボと呼んだりします。

無地の縮緬に対して、 繻子（しゅす）組織 の表裏に紋様を現したものを、綸子（りんず）縮緬、または、紋綸子といいます。
また、紋様を表現するためにのみ用いられる絵緯（えぬき）糸を 織り込んだものを、紋意匠縮緬といい、縫い取り糸をもちいて紋様を 現したものを、縫い取り縮緬といいます。
いずれも、手が込めば込むほど、素晴らしいものになります。

友禅染は、これらの生地の上に、手で紋様を描いてゆきます。
当然、大変な作業になります。

京都の公家からの注文を受け、古典殻の花鳥風月を描き込むのが 京友禅 。

加賀百万国の城下町で、武家の影響を受けながら、写実的な絵付けのなかに 武家らしい、諸行無常の哀感を思わせる凛とした染めを施すのが 加賀友禅 です。

京友禅 、 加賀友禅 が友禅染の双璧をなしています。

着物そのものは、戦国時代に小袖と呼ばれる衣服として現れました。
着丈が着る人の着丈と同じで、お端折りがありません。
オーダーメイドです。このころは、普段着としての着物であったようです。

戦国時代も、ご存知の紆余曲折、美談、悲談を経て、徳川幕府の成立とともに 終わりを告げ、安定期に入ってくると、着物にも変化が現れます。

まず、裾が伸び始め、引きずるようにして着ていたようです。
現在のお端折りは、この裾を、着丈に合わせて調節するためにできた 技法です。

また、着物の柄も様々なアーティストが技を競って華やかなもの、 シックなものへと、芸術的に昇華していきました。
袖も次第に長くなり、様々なものがあったようですが、 現在の、未婚の女性の第一正装である振り袖は、その名残です。
非常に華やかで、日本の伝統文化と呼ぶにふさわしいものへと進化しました。

着物の種類や格付けなどは 着方 をご覧ください。

織物組織

平織りは、経緯糸が一本ずつ交互におられたもので、最も一般的なものです。
紋織りは、経緯が三本以上で織り込み、本数と糸の太さによって 様々な斜めの模様を表せます。

繻子織りは、他の二者とちがい、組織点が連続しては現れず、その組織点で 様々な紋様を表現するものです。
経糸が表面に現れるものを表繻子、緯糸が現れるものを裏繻子という。
繻子組織以外は、古くから日本でも織られていましたが、繻子の織物は 鎌倉、室町時代に中国から持ち込まれ、大正年間に技術が界に持ち込まれ 定着したといわれています。
これが、京都西陣に伝わり、現在、西陣織と呼ばれる一大生産地の起源と いわれています。

余談ですが、応仁の乱のとき、細川勝元のが東軍が陣を張った東陣に対して 山名宗全率いる西軍が陣地をはったことから、西陣と呼ばれています。 もともと、この地域では、平安時代から織物の産地だったようです。

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